Jak na vyrezlou nádrž?
No ona nemusí být uplně šrotovka, ale když je už nic moc(filtr je stále špinavý a nemůžete se zbavit bordelu v benzínu a nepomáhá čištení a výplach), doporučuji provést následující postup od kolegy Jeníka. Jen pozor – matičky nedávejte větší než 6-ky, protože je pak nevyndáte. Je naprosto nemožné cokoliv vyndat ústím nádrže, takže zvažujte a přemýšlejte než něco uděláte. Já jsem je pak vyndal takovým šroubovákem s magnetem a lovil jako perly matičky v nádrži ze zdola z dírách po kohoutech. Kompletni a podrobný návod naleznete zde.
Zvýšení řídítek
Tuhle mašinu kupujou všichni kdo mají vysokou postavu o tom není sporu, ale taková malá nepříjemnost, že řídítka by mohla být prostě výš a ještě k tomu pokud mate neoriginální kvalitní řídítka. Takže asi nejlepší možnost je najít někoho kdo má soustruh a může Vám dle přiloženého plánku vyrobit nástavce…. Originál je možno také koupit např. u Louise pod artiklem 10021441(ale vyberte si dle Vašeho přání) … ale není to nejlevnější – asi 40,-EURO. Jako material může být použit dural, ale jelikož je na to velký tlak, kamarád doporučuje to udělat z nerezu i když i dural to prý musí zvládnout. Já si je nyní chci nechat vyrobit.
Držák na spray v nouzi
Hrůza, na celý mašině není jediné dostupné místo kam dát spray v nouzi, když píchnete. Je jasný, že pak se duše musí vyhodit, ale jelikož to zachrání kopu problémů, není co řešit. Na levé straně pod sedlem je místo, které se dá využít, takže ….
Takže je to nauhýbané z plocháče cca 5mm silného (asi by v pohodě mohl být jen 3mm, ale v tu chvíli prostě nebyl) podle vnitřního tvaru blatníku (rozměry ti psát nebudu, to si změřte sami, na milimetry se tu nehraje;-). Na jedné straně to drží na šroubu zadního blatníku který je uvnitř pod sedlem a na druhý straně je to jen opřený o držák zámku přilby. Aby to nebylo jen opřené, mám tam navařenou opěrnou patku která to drží na svém místě aby to nesklouzlo do strany z toho držáku a nevjelo to následně třeba do kola (což by se nemělo stát)K tomu plocháči je přivařený plech ohnutý do tvaru dvojitého, který vede z vnitřku motorky pod zadním bočním plastem ven. No a pak už jen na tohle (já to mám přišroubované několika 3kama šroubkama) přidělanej plech ohnutý podle tvaru toho spreje a vyloženej gumou (aby v tom neklouzal). Sprej mám k tomu držáku přicvaknutý takovejma pružnejma páskama, který se dřív dávali na spojování kabelů a aby se mi někde furt nemlela ta hadička od spreje, mám na tom plechu ohnutém přidělanej starej ventilek na kterej tu hadičku zvrchu našroubuju. Tím je vlastně taky ochráněnej závit a těsnění na tom spreji před bordelem. Zvenku to trochu vypadá díky tý hadičce jako zapojenej NOS. No a obrázky díky Petrovi.. A finální výrobek obr.1, obr.2.
Tvrdší přední pružiny
Taky se Vám zdá že prostě do terénu by to chtělo přitvrdit? Takže existuje pár možností – sehnat nějaký podložky a ty tam prostě nacpat(to jsem měl já a nedoporučuju). Další možnost je někde koupit případně si nechat vyrobit předpějetí pružin, jak jsem viděl u Filla v MB nebo pak koupit uplně celé pružiny a to je snad nejlepší řešení. Bohužel udělátko na předpětí pružin nemám zatím v ruce, takže nemohu udělat obrázek nebo tak něco. S Fillem jsem dohodnutém, že mi je snad brzo půjčí, takže hned pak to připravím.
Stabilizátor předního kola
Určitě někteří koukají i na jiné slušné motorky jako např. XRV750 a vidí, že mají vyztuženy tlumiče, aby při zatížení se dorovnával náraz. Po úspěšném očumování u našich Italských kolegů ve zbrani, jsem si nechal udělat stabilizátor na přední vidle. Sice jsem nepoužil 4mm profil, jak si myslím že by mohl být, ale i 3mm je docela únosný a dostačující. Jak další zlepšení bude využití odlehčovacích děr, které si ale udělám až budu mít opět čas. Obrázky mého výtvoru a obrázky od jiných kolegů zde .
Centrální-hlavní stojan
Bohužel jen málo motorek má centrální stojan v základní výbavě a naše mašina mezi ně patří. Na trhu je sice možno koupit nový stojan nebo ho sehnat přes e-bay(za asi 80,-EUR) a nebo najdete někoho kdo Vám ho udělá dle přiloženého nákresu. Pokud budete vyrábět, tak si dáte největší práci se sháněním pružiny, ale přeci jenom se sehnat dá. Při instalaci pak je nutné vyndat svody a koupit si závitové tyče, abyste mohli udělat nové šrouby namíru – jeden musíte nahradit a druhý je držící, který tlačí stojánek zespodu k motoru – to je porod ho tam dostat, ale jde to i bez ohnutí šroubu. Další možností je nechat si vyrobit podle designu Five Stars.
Plasty – kde sehnat?
Těžko že? No naštěstí mám kontakt na Láďu od Šumperka, který mi už plasty vyrobil. Stojí jeden okolo 2000,- a dělá je dle kopyta, které si udělá. Takže pokud někdo potřebuje ať mi řekne.
Držáky bočních kufrů
Marně se snažím slušně sehnat, jedna z možností je si je nechat na zakázku vyrobit, ale to by se muselo hodně věcí vymyslet, takže obrázky jak by měly vypadat obr.1, obr. 2. Kdo je chce koupit nové tak Louis kde je mají pod art. 10022859 - SEITENTRAEGER FIVE-STARS SCHW., XTZ 750 S.T. 89-97 YAMAHA XTZ 750 TÉNÉRÉ za cca 133,-Euro.
Motostojan
Made in doma najdete návod zde http://www.motostojan.wz.cz/ , http://www.ivann.webgarden.cz/moto-stojany , http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/11114/detail_stojanu.jpg_147.31kB.html , http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/77849/stojan_v_akci_-_foto.jpg_166.02kB.html , http://muj.edisk.cz/soubor/stahni/59257/motostojan_v_akci.mov_3.06MB.html , já si objednal od Louise za asi 700,-
Výměna brzdových hadic (předních) u XTZ 750 Supertenéré
by Davy, www.davy.jawajizda.cz pro www.tenere.wz.cz
U každé motorky jednou za čas dojde na výměnu brzdových hadic. U “japonců“ je to nepříjemná záležitost, protože to vede ke značnému průvanu v peněžence. U Supertenéré, kde je vepředu dvojitá brzda to znamená celkem 4 hadice. Ani jsem neměl odvahu se ptát v Yamaze kolik by stály originály, rovnou jsem hledal náhradu. Kromě toho, originál hadice jsou klasické gumové, což kromě měkčí brzdy vede k častějším výměnám. Tímto článečkem bych se chtěl podělit o získané zkušenosti.
V podstatě existují 3 cesty. Nejdražší je koupit hotové neoriginální hadice přímo pro daný typ motorky, nebo se dá koupit nějaká předzpracovaná “stavebnice”, a nebo třetí “sociální“ cesta a to sice montovat z polotovarů.
Hotové hadice s lisovanými koncovkami u nás nabízí např. známý výrobce brzdových kotoučů, firma Goldfren (www.goldfren.cz). Prostě vyplníte formulář a přijdou vám hadice. Podle nabídky z 11.12.2006 jedna takováto hadice vyjde na 900 Kč + DPH v základním provedení, tzn. pancéřová hadička s ochrannou plastovou hadicí a koncovkami v barvě kovu. Dále je možno objednat barevné koncovky i ochranné hadice, pochopitelně za příplatek. Doporučuji majlem zjistit aktuální ceny. Bohužel nemají na webu ceník.
Reprezentant druhého uvedeného způsobu je tzv. Global System z nabídky Moto S+P (www.motosp.cz, sekce ceníky – brzdové koncovky). Podle ceníku aktuálního v době psaní tohoto článku (duben 2007) vychází takováto hadice na 1350 Kč, včetně DPH. Objednávají se hadice (samozřejmě pancéřové) se zakončením s převlečnými maticemi na míru a k nim se kupují koncovky, tzv. “banja”.
Já jsem šel třetí, nejlacinější, cestou. Zatím jsem měnil na svojí Supertenéré pouze přední hadice. Na to bylo potřeba objednat v Moto S+P následující materiál:
Kat. c.: 410279 Produkt: B.H. koncovka 0317 Mnozstvi: 1 ks
Kat. c.: 410280 Produkt: B.H. koncovka 0352 Mnozstvi: 4 ks
Kat. c.: 410358 Produkt: B.H. koncovka 0794 Mnozstvi: 1 ks
Kat. c.: 410131 Produkt: B.H. brzdova hadice Mnozstvi: 1,9 m
Kat. c.: 410132 Produkt: B.H. buzirka 1960GTF Mnozstvi: 1,9 m
Celková cena objednávky byla 26.1.2007 1855 Kč a je to materiál na tři hadice. Takže pro srovnání s předešlými nám to vychází 618 korun za hadici.
Banjo přímé (0317) a banjo 25/90° (0794) patří na hadici od pumpy k rozdvojce, ostatní jsou vždy dvě a dvě na hadice od rozdvojky k třmenům.
Je vhodné ještě objednat nové měděné podložky pod banja a dvojitý šroub na rozdvojku. Podložky jsou na motosp.cz v ceníku pod názvem “Podložka měděná pr. 10 mm.“ a je jich potřeba celkem 11. Samozřejmě se většinou dají znovu použít ty původní, ale je to pár korun a člověk má čisté svědomí.
Ten šroub je potřeba protože na původních hadicích jsou tenčí banja a šroub je krátký. Já jsem to řešil původním šroubem a sbroušením koupených koncovek na vhodnou tloušťku . To ale chce mikrometr, jemnej pilník a hlavně spoustu trpělivosti. Bohužel z toho důvodu nevím stoupání závitu. Moto S+P nabízí dvě možnosti v sekci Technika – Brzdové koncovky a hadice, bude to chtít změřit.
Montáž je jednoduchá. (Stále se jedná jen o přední brzdu, u zadní je vše podobné, jen hůř přístrupné) V první řadě je nutné demontovat původní hadice. Na to je vhodné chránit všechny lakované díly v okolí např. igelitem, protože brzdová kapalina leptá lak. Nejprve se odšroubuje víčko nádobky na kapalinu, pak se dole na odvzdušňovací šrouby nasadí hadičky a šrouby se povolí. Pumpováním brzdovou páčkou a samospádem kapalina vyteče. Bohužel nikdy nevyteče všechna, ale to se nedá nic dělat. Následně se postupně odshora demontují průchozí šrouby z koncovek za důkladného odsávání vytékajících zbytků kapaliny hadrem. Opravdu se nesmí ani kapka dostat na lak, pozor na to. Vymontované hadice se nechají okapat a nádobka na brzdovku se zakryje víčkem aby se do ní neprášilo. Tím je první fáze hotová.
Podle původních hadic se nastříhá zakoupená metráž (doporučuje se ovinutí lepicí páskou a řezání pilkou na železo, mě se osvědčily obyčejné ostré štípačky) a může se přistoupit k nejdůležitějšímu kroku a to sice k montáži koncovek. Postup názorně popisuje následující obrázek .
Nejdřív se na hadici navlékne matice. Potom se mírně odehne oplet od konce hadice, třeba šídlem. Následně se mezi opletení a jádro hadice vloží oliva. Já jsem jí vždy doklepnul dřevěnou paličkou, aby sedla pěkně na doraz. Potom se nastrčí trubička na koncovce do hadice sevřené olivou a našroubuje se matice. Utahovací moment někdo doporučuje 20Nm, někdo 10Nm. Podle mne i těch deset je moc, chce to zhruba 8Nm. Dá se to i bez momentového klíče, prostě tak nějak s citem aby se nezačal deformovat krček banja. Je to niklovaná mosaz, takže opatrně. Na hadici se nasadí ochranná smršťovací bužírka a postup se opakuje na druhé straně. Já jsem smršťovací bužírku střihal na takovou délku aby zakryla zadní část matic, vypadá to celkem pěkně. Na navléknutí bužírky je vhodné konec hadice omotat izolepou. Jinak oplet zevnitř průhlednou bužírku poškrábe, což je potom vidět. Nakonec se bužírka “zafoukne” horkovzdušnou pistolí a hadice je hotová.
V další fázi se nové hadice namontují na motorku. Tady není co popisovat, postup je opačný k demontáži, dotahovací momenty šroubů podle servisního materiálu jsou 25Nm. Doporučuju dát nové všechny těsnící podložky a delší šroub, jak už bylo napsáno výše.
Po naplnění systému kapalinou (DOT3, nebo DOT4) je důležité důkladné odvzdušnění. I tak má Supertenéré (aspoň ta moje) poměrně dlouhý chod páčky. Nejprve se klasicky napojí na odvzdušňovací šrouby na třmenech hadičky, ty se ponoří do nádobek s čistou kapalinou (stačí trochu, funguje jako zpětný ventil) a odvzdušňováky se otevřou. Pak se nalije plná nádobka a pumpuje se páčkou až jde dole čistá kapalina, nebo alespoň víc kapaliny jak vzduchu. Nádobku je potřeba pořád dolejvat, pumpa nesmí nasát vzduch. Pak se odvdušňovák na jedné straně zavře a na druhé se jede stylem zmáčknout-zavřít odvzdušňovák-pomalu pustit-otevřít odvzdušňovák.... pořád dokola, dokud nejde stoprocentně čistá kapalina bez bublinek. To samé na druhé straně. Pak doporučuju chvíli počkat a občas zaklepat něčím na třmeny, pumpu i hadice. Po chvíli je potřeba odvzdušnění zopakovat, protože se utrhaly bublinky, které zůstaly viset na stěnách.
Nakonec se doleje nádobka a zavře se víčko. Někdo doporučuje gumovou vložku ve víčku zamáčknout do roviny, někdo naopak úplně vmáčknout do kapaliny. Já jí dávám tak nějak napůl. Pozor aby jste si neskřípli těsnění pod víčkem (okraj té gumové věci) nějak nakřivo. Mě se to povedlo a musim přelakovat horní brejle, protože mi na ně přes noc nakapala z nádobky brzdovka.
A důležité upozornění na závěr – Takto vyrobené hadice nejsou schválené pro silniční provoz. Ale jen tak mezi náma, na STK to nikdo nekontroluje a při pojistné události to většinou nikoho nenapadne.
Originální délka předních hadiček jsou – 44cm(počáteční) , 70cm(pravá), 72cm(levá).
Řetěz
Už někdo určitě slyšel, že řetěz se má správně mazat, čistit.. prostě pečovat o něj. Jenže pak se může stát, že i když se staráte jak můžete, používáte kvalitní spray, tak se prostě roztrhne. Jsou i takový machři, kteří to mají 2x za sebou.
Problém je totiž v tom, že na XTZ750 má být 520 a to je opravdu málo, jelikož výkonu máme prostě hodně že.. 520 řetěz končí 750ccm a hlavně máme enduro, takže řetěz trpí ještě o něco víc --- takže díky jednomu, kdo má moc silný výkon a trhá řetězy na počkání, čtěte zde ohledně UPGRADU na 530 :-) do Petra:
Když se mi v rozmezí 3 let na mojí XTZ 750 (3TD) podruhé přetrhl řetěz, začal jsem přemýšlet jak napravit „spořivost“ japonských konstruktérů, kteří na téhle motorce evidentně poddimenzovali tuto součástku. Takže jsem brouzdal na internetu a procházel osazovací tabulky řetězových sad, které mě utvrzovaly v doměnce, že 520 řetěz je na Super Ténérku prostě málo (když třeba XRV s výkonem o 15% nižším má origo řetěz 525). Nakonec jsem se obrátil na firmu DK Racing sídlící hned vedle Podolského bazénu, kde mi rádi, ochotně a hlavně fundovaně poradili. Vzal jsem tam s sebou vymontované originální rozety a porovnáváním s obdobnými díly z jiných motorek jsme se dostali k následující variantě, která se zdála být OK
Za můj přetržený zlatý DID 520VM mi bude sloužit také DID, ale tentokrát 530ZVM2…
Přední 16 zubové kolečko PBR 585-16 nahradí kolečko PBR 580-16 (JTF 580-530-16, 18NC).
A zadní 46 zubovou rozetu PBR 0866-46 nahradí rozeta PBR 0865-46 (JTR 0865-530-46, C45) původem určená pro FZ 750, FZR 500/600, FZX 750…
Tím se dostanu na stejné převodové poměry jako s originální sadou, ale s podstatně lépe dimenzovaným řetězem (mimochodem v materiálech firmy DID je tento řetěz doporučován na motorky o obsahu 1300cm3!!!). Z dalšího rozhovoru s člověkem z DK Racingu vyplynulo, že řetěz 530ZVM2 by na XTZ 750 měl mít zhruba dvojnásobnou životnost oproti originálu – můj vydržel necelých 24000km (podle zkušeností DK Racigu je prý předpoklad, že se řetězovka dožívá něco mezi 15000 až 20000km podle stylu ježdění a starání se o řetězovku). Takže ačkoliv to na řetězu nemusí být vidět, je dobré ho po 20000km preventivně vyměnit, protože se tak může předejít jeho přetržení a případné další škodě – mě naštěstí vylétl pryč z motorky a zničil „jen“ hliníkovou krytku zadní kyvky (v Yamaze 327Kč), ale když si představím, že by se „šprajcnul“ třeba u karteru a podíval se dovnitř motoru, nebo že by mě „vzal“ přes nohu… no NIC MOC představa.
Rozdíl v obou sadách by neměl být na jízdě znát. U naší kategorie si na nějaké to kilo nehrajeme, takže cca 1/2 kg do plusu se ztratí a tření a odpory se prý nijak nezmění.
Takže teoreticky to bylo OK, teď trochu zkušeností z montáže:
Doma jsem všechno vybalil a pustil se do srovnání. Všechno je podstatně mohutnější, rozety silnější, na první pohled „poctivý železo“.
Montáž zadní rozety proběhla bez nejmenšího problému, sedla tam jak „prdel na hrnec“.
Přední kolečko šlo na osu navléknout také v pohodě, ale díky jeho šířce byl problém s maticí. Existují dvě cesty jak na to:
1. Nechat si u někoho na soustruhu stočit vnitřní část kolečka kolem matice na šířku originálu , nebo
2. Namontovat matici obráceně. Matice je totiž z nějakého důvodu z každé strany jiná (z jedné je rovná, z druhé je uvnitř vybraná). Takže jsem se rozhodl o postup číslo 2. a namontoval matici obráceně. Na první pohled to ničemu nevadí, funkčně by to mělo být v pohodě, místo na tuto montáž tam je, takže v tom nevidím problém.
Po rozetě a kolečku byl poslední krok řetěz – což se díky zapůjčenému originálnímu nýtovacímu přípravku DID podařilo bez nejmenšího problému. Všechno jsem na stojanu ještě jednou zkontroloval, nic nikde nedrhlo, zdálo se že nic nebrání zkušební jízdě. Pro začátek jsem ujel asi 5km a šel všechno zkontrolovat s výsledkem „pohoda“. Pak už jsem dal projížďku cca 100km abych po návratu znovu sundal všechny kryty a prohlédl zda někde něco nedrhne, nechytá, a zda je všechno utažené – nenašel jsem jediný problém.
Teď mám najeto něco přes 600km a řetězovka zatím funguje na 100%.
Pokud bude životnost sady taková, jak předpokládá „odborník“ z DK Racingu je to skvělá investice, protože:
Origo řetězovka DID520VM mě v Yamaze Ulrych stála 3712,-Kč vč DPH
rozeta 440,17
kolečko 244,54
řetěz 112čl. 2328,48
spojka nýtovací 76,62
podložka jistící 29,34
(ceny bez DPH)
Sada DID530ZVM2 mě u DK Racingu vyšla na 4088,-Kč
rozeta 673,92
kolečko 305,87
řetěz 112 čl. vč.spojky 2455,36
(ceny bez DPH)
Mód vzduchového filtru
Jak rád bych si koupil KN filtr, ale když si cenu vynásobím 2 zjistím docela vysokou cenu. Takže po dumání rozhovoru s kámošem jsem vymyslel takovou malou úpravu, která sice nepřidá tolik výkonu jako KN, ale aspoň zlepší přísun vzduchu. Stačí nám k tomu normální obyčejné ale nové filtry ze kterých odřízneme horní plastovou část na kterou připevníme mřížku a pod kterou dáme obinadlo. Mřížka je tam proto, aby se dovnitř nedostaly nějaké velké částice, něco jsme tam omylem nestrčili a aby bylo obinadlo zpevněno. Obinadlo je dobré, jelikož je pružné a dá se natáhnout a tím zvětšit průduchy. Cíl je takový, že máme i nadále „filtrovací“ část filtru, ale zároveň mu dáváme možnost se víc nadechnout. KN filtr je sice lepší, ale také jeho cena je vysoká – na KN filtry mám ještě vylepšení jak z nich dostat ještě víc.
Kontrolka na hladové oko
Nevím jak vy, ale já prostě postrádám aspoň kontrolku na benzín aspoň tzv. hladové oko, takže jsem po pátrání narazil na 2 možnosti. Jedna je odzkoušená přímo mnou a druhá je kvalitněji zpracovaná, ale já ji nalezl až později:
Dále si je třeba uvědomit, že když to namontujete, tak Vám při sepnutí kontrolky – např. když máte málo benzínu v nádrží a měla by kontrolka sepnout a projedete dírou bude někdy problikávat, je to logické, jelikož se kontakt sepne kontakt tak se kontrolka musí sepnout. Jako řešení aby kontrolka se tzv. zpomalovala se musí vyrobit „zpomalovač“ signálu. Dave z našeho fóra vše nakreslil, takže není problém poskytnout plánek.
Gufera a ložiska v kolech
Slušný obchod s gufery a ložisky kde seženou zatím vše www.unikol.cz, případně pro ložiska použijte www.elit.cz v sekci motodíly.
Zadní kolo
Ložiska:
2 ks 17 x 40 x 12 - 6203 / 2RS
1 ks 17 x 47 x 14 - 6303 / 2RS
Gufero:
1 ks 25 x 47 x 7
Rozeta
Ložisko:
1 ks 22 x 56 x 16 63/22 2RS zapouzdřené
Gufero:
1 ks 42x56x6 (yamaha part number 93105-42024)
Přední kolo
Ložiska
2 ks 15 x 42 x 13 - 6302 / 2RS
Gufero:
1 ks 22x42x7 (na pravé straně)
1 ks 47x58x7 (levá strana, v náhonu tachometru)
Ložiska řízení
1ks Horní 32005 XC rozměr 47x25x15
1ks Dolní 32006 JR rozměr 55x30x17
Doporučuji rovnou koupit sadu SSH901, která i obsahuje těsnící kroužek ke spodnímu ložisku !!!
Gufero předního tlumiče
2 ks 43x55x10.5 – doporučení zakoupit sadu AR-4302
Prachovky, chcete-li manžety 42-60 jsou možné PROGRIP 2510
Zadní tlumič
Ložisko
1 ks rozměr vnější 26 mm vnitřní průměr 12 mm, šířka vnějšího kroužku 13 mm, šířka vnitřního kroužku 15 mm - ložisko Yamaha 93399-999T3
Toto ložisko se dá nahradit SKF - GEH 12C, ale pozor – GEH 12C je užší, takže je potřeba dát ještě vymezovací podložku. Srovnání s originálním 1, srovnání s originálním 2
Gufero
2 ks 26x18x4,5 (možno 26x18x4) – originál je toYamaha 93104-18077
Přepákování
Gufero
4ks 20x27x5
Kontrolka stavu hladiny oleje – olejoznak do olejové baňky
Kdo má zájem mohu dodat nákresy komponent, případně díly, které si jen sestaví. Je vše zkonstruováno dle prodávaných dílů na ebay.
Jak také předejít problémům s píchnutým kolem
No těžko – ale asi je lepší alespoň trochu se zajistit:
Vrzání centrálu – výměna dílů a repase na kyvce
Mazat, mazat a mazat nejen řetěz. Na XTZ je několik míst, kde musíte použít maznici a tak asi 2x ročně(dle počtu km) namáznout, jinak Vám to bude vrzat a následně vydřete ložiska. Pak se Vám taky může stát, že máte vše dokonale promazáno tak většinou to dělá na přepákování gumová krytka na kloubu, který nemá maznici. Jak nejrychlejší možnost je prostě vše očistit, namazat maznicí. V horním uložení centrálu, ale žádná maznice není a je velmi jednoduché si ji tam udělat. Pokud se Vám do toho ale nechce, alespoň vyndejte šroub uložení centrálu – vše očistěte a namazaný vazelínou dejte zpět.
Pro ty kdo nechtějí jen nějaký ten šolich, ale udělat to pořádně, protože kdo ví kdo to kdy dělal je následující návod, který jsem mírně upravil a rozšířil(když jsem to dělal já) od Venouška:
Jeden z možných problémů se kterým se můžete potkat u XTZ je vrzající centrál – prostě když se o motorku někdo před Vámi nestará, tak to může být vidět i slyšet. Pátral jsem po příčině a možnostech jeho odstranění. Je hrozně potupné někde zastavit a při slézání z vrzající motorky poslouchat rýpavé poznámky... Vše co jsem o tomto problému našel bylo „namaž to a chvilku se na tom houpej..“
Ale kde, jak, čím?
Na XTZ je celkem 5 mazniček, 3 na přepákování a 2 na kyvce. Na namazání stačí klasická maznice a vazelína. Je možná lepší použít nějakou vodě odolnou. Další místo k mazání a zde už není maznička, je ložisko v dolním uložení na tlumiči. To byla příčina vrzání na moji motorce.
cek.gif l1k.gif p1k.gif cetk.gif
Mam XTZ zhruba rok a v průběhu roku sem se samozřejmě snažil vše promazat, ale u některých maznic to prostě nešlo protlačit. Proto jsem se dal do kompletní demontáže a pročištění. XTZ je z 89 a nejspíš to nebylo nikdy venku. Vlastní demontáž a i montáž není složitá a s přípravou se dá zvládnout za dopoledne. Je dobré mít 2 gola sady, hlavně 2 x 22 oříšek. Motorka se musí položit na „břicho“ tak aby bylo zadní kolo volné a dalo se odmontovat. Jako naprosto dostatečné je hodit motorku na centrální stojanek, ale kdo nemá musí si prostě nějak poradit, aby ji dostal na to břicho.
· Povolit zadní kolo a zadní prasátko
· Vyndat kryt řetězu a řetěz
· Vyndat zadní kolo, prasátko a držák na prasátko
· Vyndat horní šroub uložení centrálu
· Povolit a vyndat dlouhý šroub kyvky – pozor pak si to vše kecne na břicho - Kyvka drží na tomto dlouhém šroubu, který vede skrz motor bez obav může ven - nic se nevysype a ani nevypadne.
· Povolení hadičky na zadním prasátku a protáhnutí skrz kyvku, aby se kyvka dala vyndat
· Povolení a vyndání přepákování a spodního uložení centrálu - v přepákování a v kyvce jsou jehličková ložiska, tady pozor. Jen hřídelky povysuňte a pokud tem není rez, bordel a nebo zatuhlá vazelína tak nic nedělejte. Zkuste maznicí jestli jde vytlačit stará vazelína a když tak vyčistěte mazničky.... Jestli tam je rez tak je problém a chce to rozebrat pořádně vyčistit no a dost možná dát nové...
· Kyvku sklopit co nejníž a vyndat centrál a přepákování
· Vyndat kyvku
· Všechno pořádně očistit – to se snad popisovat nemusí a záleží to na stavu, ale určitě je nejlepší vše udělat pořádně.
Mě navíc nešel vyndat šroub spojující přepákování s tlumičem. Tlouct sem do něj nechtěl ze strachu, že poškodím přepákování a radím to i vám. Jak sem posléze zjistil tak byl zarezlý v ložisku. Stačilo si ho pak dobře podložit ve svěráku a přes matku vyťuknout. Ložisko na tlumiči říká se mu čočka je většinou KO - plné rezu s vůlí tak 1 mm - to i v případě, že nic nevrže a žádný problém necítíte.
Ten den sem musel vše dát zas dohromady, tak sem ho jen okartáčoval a namazal. Kupodivu i to stačilo aby vrzání přestalo. Ale znáte to pořád vám to lítá hlavou že něco není jak má být... Montáž nemusím doufám popisovat. Ideální je někomu říct o pomoc s přidržováním kyvky. A pozor nejdřív kyvka(kterou si stlačím dolů) a potom tlumič...
Po zakoupení nového ložiska, se mě už nechtělo vše rozebírat tak sem zkusil jen demontovat tlumič a ejhle šlo to. Musí tedy dolu plasty, sedlo a nádrž. Ale to už není tak hrozné. Motorka zas musí na “břicho“ a zadní kolo si je dobré lehce podložit. Pak stačí povolit a vyndat jeden šroub přepákování a pak samozřejmě už jen šrouby od tlumiče.
Vlastní výměna není složitá jen nezapomeňte vyndat jistící perko ne vždy platí na co nestačí malá síla tak na to velké kladivo... Doporučuji všude koupit i nové gufera(označení najdete v sekci gufer) a přeleštit víčka. Jistící pérko jde vyndat dost špatně a pro vyndání čočky použijte svěrák a dva oříšky (velký a malý) proti sobě, pak velmi lehce jde ložisko ven. Je sice nejlepší koupit originál čočku, ale lze použít i SKF - GEH 12C, ale pozor – GEH 12C je užší, takže je potřeba dát ještě vymezovací podložku (foto z boku). Dle vyjádření odborníků na ložiska je to ale v pořádku – zkuste ale shánět ještě jinde, třeba se Vám podaří přesně to ložisko sehnat. Instalace ložiska(velký a malý) zase za použití oříšků goly a svěráku. Finální obrázek zalisované čočky, kde vidíte ségrovku a originální díly Yamaha.
Co dál poradit?
Pokud jde vše promazat maznicí a nejste si jisti zda mate ložisko v tlumiči KO stačí položit motorku na „břicho“ a zkusit nadzvedávat zadní kolo. Pokud ucítíte vůli a bude ložisko klepat tak je KO. Stejné klepání je i při jízdě, ale stejně za vyčištění a kontrolu zas tak moc nedáte.
Mažte aspoň 1 do roka a nejlíp při každé výměně oleje promazat všechny maznice - mažte i ložisko v tlumiči. Stačí povolit jen dva šrouby a vazelínu na jeden prst... Myslím že postříkání gufera sprejem moc nezachrání.
Pokud, ale nevíte jak se předchozí majitel o motorku staral, doporučuji vše rozebrat, pročistit a namazat – práce tak na 1 den.
Některé motorky už nemají kryt spodního ložiska, proto ho doporučuji koupit - 3LD-22189-00.
Použité díly :
Ložisko Yamaha 93399-999T3
rozměr vnější 26 mm vnitřní průměr 12 mm, šířka vnějšího kroužku 13 mm, šířka
vnitřního kroužku 15 mm. Toto ložisko se dá nahradit SKF - GEH 12C, ale pozor –
GEH 12C je užší, takže je potřeba dát ještě vymezovací podložku, dle vyjádření
techniků jsou parametry prakticky stejné a není třeba se něčeho obávat. Fota
máte výše.
2x Gufero Yamaha 93104-18077 – nebo kupte obyčejné gufero
26/18/4
rozměr vnější 26 mm šířka 4 mm a je v něm zasunuta hřídelka 18 mm
Kluzátko řetězu 3LD-22151-00
Určitě se dají použít i neorigo dily... proto uvádím rozměry. Neuvádím ceny, protože sem potratil ůčet, ale platil sem necelé 3000,- včetně kluzátka řetězu na kyvce, které bylo prodřené. Výměna kluzátka je jednoduchá ...
Kotouče
Moc lidí ani nekontroluje sílu kotoučů, která je důležitá pro brzdný účinek, proto doporučuji tak 1 za rok zjistit, jestli kotouče(destičky jsou snad jasné..) nejsou ohlodané nebo jinak poškozené a mají dobrou tloušťku - jakmile jsou tenčí než 2mm – ihned kupte jiné! Dle manuálu mají nové tloušťku 5,2mm, takže zbytečně neriskujte – nové kotouče mohou mít i dobrý designový efekt.
Kdo ale chce přeci jenom mít něco extra, koupí si 320mm kotouče jako mají supermota – kdo bude mít zájem poslu mu obrázky, popis a rozměry nástavců, které potřebuje na tyto 320ky.
Výrobců je více, takže využijte např. Goldfren nebo EBC.
Pancéřové hadičky
Hadice k předním brzdám, měřeno
na střed banja + - 5 mm
2 ks 680 mm na koncích banja 25 stupnů
1 ks 440 mm na jednom konci banjo rovné a druhém 25/90 stupnů
Šrouby M10x1,25
Použité pneumatiky
Asi všichni se jednou musíme rozhodnout pro nové pneumatiky, prostě bez pořádných pneumatik to nejde. Pokud na své motorce dáváte poprvé novou pneumatiku DEJTE ROVNOU i novou duši – doporučuji nekupovat obyčejnou duši, ale zesílenou – je to jen o pár korun dražši a vydrží déle. Jelikož chceme podporovat produkci CZ, tak nejdřív koukáme i z finančních důvodů hlavně po značce Mitas:
Mitas E-08 – pneu vhodná jen na ježdění po silnicích, která dlouho vydrží a je velmi oblíbená, ale já bych ji už nechtěl, protože už na prašné cestě bruslím a pokud je jen trochu mokro tak lyžuju a to opravdu na motorce moc nezvládám, takže doporučuji jen na silnici.
Mitas E-09 – výborná pneu, která se hodí spíš pro ty co jezdí dost v terénu a na silnici to neklopí o stupačky, z důvodů špuntů se to gumě moc nelíbí. Výdrž asi 14tis km vzadu.
Mitas E-07 – z mého pohledu asi nejlepší guma, prostě akorát. Na měkkým podloží je super, na mokrý trávě do kopce se dá v pohodě rozjet a na asfaltu po troše ojetí sedí pěkně.
Metzeler sahara 3 - dobra pneu
na suchou šotolinu na silnici taky super, v blátě trochu horší, ale dobře se
samocistí, takže to taky je dobrá sada stojí cca 7 tis CZK
Continental TKC 80 - super na asfaltu, super v terénu, není ani moc hlučná,
výdrž zadku 10-11 tis km předek 20 tis km!! Při 10tis doporučuji otočit směr
rotace. Cena za sadu 5.500,- CZK je fakt bomba.
Haidenau K-60 je něco jako E-07 se šípáky cena za sadu asi 3tis – zatím bez zkušeností.
Takže jaké je doporučení? Mitas E-07, E-09, Continental TKC..
Například na zadek Mitas E-09 a na předek TKC 80, Mitas drží na asfaltu a něco málo hůř než TKC a trochu hučí, ale v terénu je zase o lepší záběr než TKC.Mitas vzadu E-09 asi 1200,-CZK, předek TKC 80 asi za 1.800,- CZK
Držák na topcase
Už se mi přestal líbit svojí mohutností nosič na topcase, tak jsem přišel s nápadem za kámošem co umí pracovat s nerezem a držák je tu. Účel to splnilo, jelikož je to elegantní, je to naprosto pevné, bezúdržbové, skoro nenápadné a cenově dobré. Koncepce je navržena tak, abych se naprosto v pohodě mohl dostat i do schránky na nářadí což u nějakých řešení je problém. Na obrázku to není vidět, ale zespodu pod plotnou je to masivně přemostěné a svařené plocháčema.
Přemístění sytiče
Stále mi na těch řídítkách překážel sytič, takže jsem si dal úkol ho přemístit na bok. Po zjišťování různých ovládacích prvků jsem našel asi nejvhodnější a to jsou ovladače z Yamaha R1 do myslím roku 2000 od kdy je myslím R1 už stříkačka. Takže kdo chce také přemístit sytič mimo centrální část a troufá si na přepojování kabelů, vzhůru do toho – R1 má zapínání světel na pravé straně. Bohužel velké kryty na fastonky (2x2, 3x3 atd…), aby vše mělo profesionální vzhled můžete je koupit v www.ignitech.cz nebo pokud jste byl líní to řešit, tak to zbastlíte.
Potřebujete:
Starší přepínače – pravý a levý na R1 (já mam rok 1999)
Lanko sytiče(pozor na konci má takovou zatáčku) na R1
Fastonky 2,8mm od každého tak 10ks ať máte rezervu + kryty na Fastónky
Konektorky od Ignitechu (fakt jsem je jinde nemohl sehnat)
Měřák s kterém budete zkoušet jak vše zapojit
Tužku, papír a nervy..
Padáky
Nikdo z nás není takový jezdec, že by nikdy nespadl a proto naše mazlíky chrání padáky. Originál padáky nejsou nejlepší a daleko hezčí jsou ale padáky od Grave, které jsou z nerezu a fakt cool, ale dle informací co vím, tak se na ně musí delší dobu čekat. Zde je případně nákres na ty originální.
Existuje hodně typů a možností, ale po mých zkušenostech a crashtestů jiných jezdců jsme přišli se snad optimálním designem padáků. Rozměry vám bohužel dát nemohu, protože bych to nezvládl precizně hodit do Autocadu, ale pokud se najde někdo kdo to umí, tak není problém mu je zapůjčit. Je důležité, aby padáky byly uchyceny jinak než jsou originál nebo od firmy Hepco+Becker – uchycení musí být na 3 místech s dostatečnou sílou materiálu i designu – 2 místa jsou jako originál, ale přidáno je uchycení na šroubu, který drží motor. V rámci standardního uchycení, je ale 1. vytvořen kříž větších rozměrů(originál jen plošňák) a 2. protáhnutí padáků až k rámu, kde je vytvořena taková „pacička“. Tyto padáky jsou designově navrženy tak, aby se boční velké plasty mohly bez problémů vyndat a materiál použitý – tlustostěnné nerez trubky zaručil odolnost v případě pádu. Já mám i na padákách uchycený držák na flašku s pitím.
Můj sundaný padák foto 1, foto 2, případně v sekci můj mazlík kde jsou vidět na motorce.
Boxík na nářadí
Stále jsem uvažoval, jak a kam umístit boxík na nářadí a jelikož jsem složitým způsobem přemístil olejobaňku a získal tak místo pro vytvoření místa na nářadí jukněte zde do obrázků s popisky na levný a praktický boxík. Je to sice v angličtině, ale s tím si snad každý poradí.
Lanka a bowdeny
Prostě to jednou přijde, kdy lanko na spojku se přetrhne nebo roztřepí – kupte si set na opravu lanek(stojí pár korun) a na cestách tím alespoň získáte nouzovku abyste se dostali domů. Originál spojkové lanko je věc opravdu dobrá i z důvodu koncové chráničky a válečku v páčce, pro ty kdo ale nechtějí dávat těch asi 800,- za originál – kupte si na JAWA 350, které si zkrátíte – pozor, toto lanko má menší průměr takže vydrží o něco málo míň, ale srovnejte kolik síly dáte na páčku na JAWA a na S10 a zjistíte, že v tom není zas tak velký rozdíl, takže i já mám nyní na JAWA.
Lanko ovládání plynu jsem naštěstí zatím řešit nemusel, ale z důvodu složitosti a důležitosti bych raději koupil originál. A takto jsem vyřešil umístění setu(ta kulatá krabička) na opravu lanek.
Bowden – náhon k tachometru kupte z druhovýroby – má délku 94,5cm.
Progresivní pružiny - progresy
V základu máme v tlumičích standardní pružiny, ale máme všichni možnost si koupit progresivní pružiny, které se u nás pohybují v cenách přes 2.000,-. V Praze v pérovně mi potvrdili možnost vyrobení těchto pružin v případě, že bych dodal přesné parametry nebo v nejlepší alespoň zapůjčil tuto pružinu v ceně asi 500,- (TAačka se domluvili, ale já jsem s XTZ750 nikoho zatím kdo je měl neukecal, aby je půjčil, protože jinak už bych Vám je nabízel za tuto super cenu).
Závažíčka
I přes to, že mám 2 válec a vyvažovák tak prostě závažíčka jsou důležitá a nedoporučuji nakoupení obyčejných závažíček z motoshopů z důvodu nízké hmotnosti a tím vlastně splňují jen desénovou funkci. Aby závažíčka opravdu plnila funkci, je nutné mít větší váhu – takže je nechat udělat z nerez nebo z obyčejného kovu - obr. jaké jsem si nechal vyrobit ze železa a mám jich víc, takže moje pár prodat.
USD – UpSideDown – jak?
Dočtete se možná příště… až mi někdo pomůže s překlady z angličtiny a němčiny, kde mají více detailů než zatím mám – jinak fotky jsou, ale praktické zkušenosti zatím ne..
